Местом моих очередных греческих устремлений стал остров Родос, привлекающий своими длинными пляжами, лесами, монастырями, ажурными колокольнями, ну и конечно же, рыцарским городом.
Перелет из Пулково в Родос прошел без задержек. В процессе полета часы перевели назад,ибо в Греции время отстает от Московского именно на час.
Перелет занял чуть больше трех часов. В итоге прибыли мы туда около 17 часов,около часа в крайнем нетерпении ожидали когда же приедет по ленте наш "чумадан",а затем на большом автобусе нас доставили в отель Amathus Beach Hotel Rhodes.

Родос

Острова Додеканес, что в переводе означает "двенадцать островов" (другое название - Южные Спорады) лежат на юго-востоке Эгейского моря, недалеко от турецкого берега Малой Азии. Ро́дос - самый большой и главный из них. Остальные из двенадцати: к юго-западу от Родоса, между ним и Критом расположены Ка́рпатос и Ка́сос; к северо-западу от Родоса, ближе к Кикладам находится Астипа́лея; в 125 километрах на восток, всего в двух километрах от турецкого берега расположен небольшой островок Кастело́ризо (Меги́сти) - самая восточная территория Греции. К северу от Родоса протянулась в ряд основная группа островов: Си́ми, Ти́лос, Ни́сирос, Кос, Ка́лимнос, Ле́рос, Па́тмос. Другие мелкие, но также заселенные острова архипелага: Ха́лки, Псе́римос, Те́лендос, Липси́, Арки́, Агатони́си, Фармакони́си.

В древности острова иногда сохраняли самостоятельность, иногда подпадали под влияние Афин или Персии. Далее входили в состав Римской и Византийской империй, в VII в. были завоеваны арабами, затем отвоеваны обратно. В XIV в. Родосом и соседними островами завладели и сделали своей резиденцией рыцари ордена иоаннитов (госпитальеров). В XVI в. острова захватили турки-османы, в 1912 г. - итальянцы. В конце концов острова Додеканес вошли в состав Греции лишь в 1948 г.
Ро́дос, четвертый по величине остров Греции (площадь 1400 кв. км, население 118 тыс. чел.), протянулся с северо-востока на юго-запад разделяя Эгейское и Средиземное моря. Море на восточном средиземноморском побережье считается более спокойным.

Родос - самый солнечный остров Греции, по легенде это резиденция бога солнца Илиоса (Гелиоса). В древности на его территории располагались три города: Ялиссо́с, Ли́ндос и Ка́мирос. В 408 г. до Р.Х. их жители основали на северо-восточной оконечности острова город Родос, который является сейчас единственным городом на острове и столицей нома Додеканес. Плотность населения, количество деревень и вообще присутствие цивилизации медленно, но неуклонно уменьшается при отдалении от города, то есть при движении с северо-востока на юго-запад острова.
Далее, в описании посещенных нами мест острова я буду придерживаться географического принципа. Начну с города Родоса и пройдусь вокруг острова вдоль берега по часовой стрелке, по мере необходимости заходя вглубь. На полноту охвата не претендую, так как времени для посещения всех отмеченных заранее мест, как обычно, не хватило.
Разделение такое: Город Родос, Западный берег, Восточный берег.

Город Родос

Главной достопримечательностью города является его окруженная крепостной стеной часть - Старый город, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО. Строителями крепости и ее основными обитателями были рыцари ордена Св. Иоанна. Захватив остров у Византии в 1309 г., они решили сделать своей резиденцией его восточную оконечность - поближе к Святой Земле. В 1522 г. войска Османской Империи во главе с Сулейманом Великолепным после шестимесячной осады вынудили рыцарей сдать крепость и позволили им беспрепятственно переправиться на Мальту, где данный орден существует и поныне под названием мальтийский.
Северная часть Старого города, Колла́кио, застроена зданиями рыцарской эпохи, самым величественным из которых является Дворец Великих магистров, разрушенный при турках и восстановленный при итальянцах. В здании Госпиталя расположен Археологический музей с множеством интересных экспонатов (3 евро за билет).

В другой части Старого города, Хо́ре, можно встретить старинные церкви, мечети с минаретами, развалины раннехристианской базилики. И везде - старые дома, многие из которых до сих пор жилые.

Здесь, как нигде в Греции много оставшихся от турок мечетей. Одна из них, Сулеймана, до сих пор действующая.

На Родосе, а также на Косе, сохранилась небольшая мусульманская община (не знаю, можно ли сейчас назвать их турками, согласно официальной греческой политике - нельзя). Находясь под властью Италии, местные турки избежали тотального обмена населением между Грецией и Турцией в 1923 г. (Напомню, согласно договору между странами, турецкие греки и греческие турки должны были покинуть родину и переехать в страну своей титульной нации. Не везде этот переезд проходил спокойно. Известна резня в Смирне, бывшем греческом городе, где турецкие власти определили грекам слишком короткий срок для эвакуации, всячески ей препятствовали, а не успевших сесть в лодки расстреливала турецкая армия. Сейчас небольшая греческая община осталась только в Константинополе, а в Греции имеется несколько турецких деревень на севере страны, а также небольшая община здесь, на Родосе и Косе.)

Крепость, окружающая Старый город, хорошо сохранилась (или хорошо была отреставрирована, выглядит как новая) и имеет несколько проходов-ворот по всему ее периметру. Часть крепости выходит к морю, с южной и западной стороны крепость окружена широким рвом, за рвом - парковая зона с высокими тенистыми деревьями. Здесь же расположена римско-католическая церковь Святого Франциска Асисского с его статуей, построенная итальянцами в стиле конструктивизма, модном в 30-х годах XX в. С севера к крепости примыкает открытая концертная площадка "Звук и свет".

Морское побережье у Старого города образует три гавани, разделенные пирсами: Акадья́, Коммерческая и Мандра́ки. К самому восточному пирсу причаливают рейсовые паромы. Следующий пирс, разделяющий Акадью и Коммерческую гавань - для круизных лайнеров. Заканчивается он башней Ангелов. Между пирсами - пляж и бесплатная парковка, где мы и оставляли машину во время наших приездов в город.

Коммерческая гавань подходит непосредственно к крепостным стенам. Здесь имеется также небольшой пляж, а дальше - набережная с пришвартованными яхтами, предлагающими однодневные круизы вдоль берега Родоса и к соседним островам. Пара яхт переоборудована под сувенирные магазины, заполненные губками, ракушками и пр. С запада гавань ограничивает небольшой пирс с башней, построенной грандмастером Филибертом Наийаком.

Еще один пирс, побольше, заканчивается крепостью Святого Николая с маяком и образует закрытую гавань Мандраки. Здесь располагается марина - место швартовки для небольших яхт и лодок. По обе стороны от входа в гавань на постаментах-колоннах стоят статуи оленей, самец и самка. Во время нашего там пребывания самка находилась на реставрации. Считается, что в древности вместо оленей стояли ноги огромной статуи бога солнца Гелиоса - покровителя Родоса. Статуя, известная как Колосс Родосский и причисленная к Семи Чудесам Света, простояла там недолго и была разрушена землетрясением.

Далее, за территорией яхт-клуба, начинается большой песчаный пляж. Он достигает крайней северной точки острова, места слияния двух морей, Средиземного и Эгейского, и продолжается дальше. На мысе находится здание Аквариума. Вдоль побережья между крепостью Старого города и мысом расположился ряд живописных зданий, многие из которых построены во время итальянской оккупации: Новый рынок, Церковь Эвангелистрия, Префектура, Национальный театр, Казино.

В западной части города, на холме Мо́нте Смит, находятся развалины древних сооружений: хорошо сохранившийся стадион III в. до Р.Х., отреставрированный итальянцами театр - одеон, колонны от храма Аполлона. Холм назван в честь британского адмирала Сидни Смита, наблюдавшего отсюда маневры наполеоновского флота в 1802 г.

На юге города, по берегам маленькой речки, расположен парк Роди́ни. Все здесь располагает к отдыху от жары и шумного города на лавочке в тени деревьев и в прохладе. Свободно разгуливают павлины, у воды обитают утки и даже черепахи.

Восточный берег о-ва Родос

Дорога от города на юг вдоль восточного берега выводит нас к месту под названием Термы Калифея. Оно известно с древности своими целебными источниками, истекающими из прибрежных скал. В августе и сентябре множество народа собирались здесь со всего острова и с близлежащих островов, приезжали даже из Малой Азии. В 1929 г. итальянцами здесь была открыта клиника. Сейчас это популярное место для отдыха, представляющее собой комплекс сооружений помпезной архитектуры, открытый в 2007 г. и к нашему приезду еще не совсем достроенный.

Перед входом (2,50 евро) круглая площадь с фонтаном. Дальше аллея выводит к лестнице вниз, а там еще одна круглая площадь с Малой ротондой в центре, тоже, естественно, круглой. Внутри ротонды по плану должны течь источники, но так как она была недостроена, мы никаких источников так и не увидели. Далее выходим к маленькому песчаному пляжу с лежаками и зонтиками. Здесь море врезается в берег, образуя небольшую бухту, пляж расположен в самом ее конце, а по бокам - скалистые участки. Здесь тоже имеются лежаки и зонтики и можно спуститься в море по железным лесенкам. По схеме слева где-то в скалах расположен еще один источник, но мы к нему не пошли.

С правой стороны бухты находится кафе, а поднявшись выше, выйдем к Большой ротонде. В центре на площадке, крытой стеклянной крышей расположен небольшой фонтан со статуей Эроса. Площадку окружает галерея со скульптурами, с фотографиями, а также с кадрами из фильмов, снятых в этом месте.

Проехав от Калифеи вглубь острова попадем в поселок Коскину́. С большим удовольствием мы прогулялись по узким улочкам вокруг его центральной площади, рассматривая живописные дома местных жителей, некоторые из домов раскрашены в яркие цвета.


Южнее вдоль побережья расположен главный курорт Родоса - Фалира́ки. Кстати, дорога вдоль берега ведет до Фалираки, но не выводит к главной дороге, поэтому, если вам нужно ехать дальше на юг, необходимо свернуть направо перед поселком.
Дорога выходит к длинному пляжу, слева вдоль моря расположен ряд многоэтажных отелей, справа - супермаркеты и большой аквапарк "Waterpark". Цена полного билета - 20 евро. Здесь, по традиции, мы провели почти целый день. Аквапарк расположен на холме и имеет несколько уровней, оттуда открывается интересный вид сверху на здания отелей и на море. Все как обычно: несколько горок, ленивая река, бассейн с волнами. У входа - пластиковые статуи разноцветных коров и автомобилей, с которыми можно фотографироваться. Откровенно говоря, это лучший аквапарк из тех, где мы были в Греции, лучше был лишь на Кипре.

Однако у меня о нем плохая память, после него я заболел. Ночью поднялась температура и почти весь следующий день пришлось провести в кровати. Говорю почти, потому что постоянное лежание не входило в мои планы, я не выдержал и поехал на осмотр достопримечательностей, один, остальные были на пляже. Удалось побывать лишь в одном месте (холм Монте Смит), во время пеших переходов чувствовалась ужасная слабость, хотя, как ни странно, вождение автомобиля никаких неудобств не доставляло.

Дальше по дороге расположен собственно поселок Фалираки. В общем, обычный курортный поселок: множество отелей, апартаментов, магазинчиков, хороший песчаный пляж. Пишут, что здесь - центр ночной жизни острова, веселье не прекращается до утра. Мы не проверяли.

С юга Фалираки ограничивает врезающийся в море скалистый холм, у его подножья расположен монастырь Святого Амоса. А на вершине находится маленький монастырь Ильи Пророка с маленький церковью. Оттуда открываются замечательные виды как на Фалираки, так и на расположенные с другой стороны холма две живописные, окруженные скалами бухты: Энтони Куинна и Ладико́. Обе бухты располагают небольшими, но многолюдными пляжами с кафе.

Скалистый берег продолжается и дальше, заканчиваясь вскоре переходом к песчаному пляжу Трагану́. Здесь природа создала еще одну из своих достопримечательностей, образовав в скале пещеры. Первая пещера расположена прямо на пляже. Вторая находится в воде недалеко от берега, пещера сквозная, то есть можно вплыть в нее в одном месте, а выплыть в другом, чуть подальше. Жаль, не удалось ее сфотографировать, так как пройти туда, не намочив фотоаппарат, невозможно. Народу здесь немного - место малоизвестное; имеется кафе. Думаю, это лучший пляж на острове.

Трагану начинается длинная полоса пляжей, самым протяженным их которых является песчано-галечный пляж Афанду, возле которого мы и выбрали нашу резиденцию на острове. Вдоль него протянулась дорога, по которой раз в два часа (с 10.00 до 22.30) ходит паровозик, развозя безлошадных отдыхающих, начальная и конечная остановка - центральная площадь поселка Афанду. В этом же районе расположено поле для гольфа.
Афа́нду - довольно большой поселок, центр одноименного муниципалитета (димоса). В переводе означает "невидимый", то есть незаметный с моря для пиратов. На главной площади расположены администрация района и церковь Богородицы. Здание церкви не отличается архитектурными изысками, купол отсутствует, что довольно типично для Родоса. Еще более типична высокая и нарядная колокольня, служащая здесь также и воротами в церковный двор.

Мостовая в церковном дворе (как и во многих других местах на Родосе и на остальных островах Додеканеса) выложена из морской гальки, сочетание светлых и темных камней образует мозаичный рисунок, называется это - хохла́кья.

Приехав на главную площадь Афанду, я припарковался на единственном свободном месте - возле здания администрации. Только потом я увидел запрещающий знак, хотя рядом, тоже у этого здания, стояли другие автомобили, но, видимо, это были автомобили этой самой администрации. Как назло, вскоре туда же подъехала полицейская машина и двое полицейских вышли и начали здесь же возле машины бесконечное общение то с одними аборигенами, то с другими. Мы к этому времени закончили осмотр достопримечательностей центра поселка и собирались оттуда уехать, но присутствие полицейских заставило нас держаться от своей машины подальше. Пришлось продолжить осмотр, прогуливаясь по улочкам вокруг площади. Впрочем, это позволило мне сделать несколько интересных снимков. Наконец, полиция покинула площадь, переместившись на соседнюю улицу, а мы быстро сели в машину и удалились в противоположном направлении.

Мы побывали также на местном кладбище и в церкви Святого Андрея, расположенной недалеко от наших апартаментов. Возле этой церкви стоит мемориальная плита в память о каком-то парне, умершем 11 лет назад в 18-летнем возрасте. До сих пор сюда приносят живые цветы.

Из Афанду идет дорога к противоположному берегу острова. Следуя по этой дороге, за деревней Пси́нтос, мы попадем в Долину Бабочек - Петалудес, о ней я расскажу в "западной" части моего повествования.

Двигаемся дальше вдоль берега на юг. Длинный пляж заканчивается выступающей в море невысокой скалой. По обе стороны от нее расположены песчаные пляжи с многочисленными домиками отелей. Это - популярный курорт Коли́мбия. От него до главной дороги ведет прямая улица, по всей длине которой с обеих сторон плотным рядом выстроились высокие и толстые эвкалиптовые деревья.

Здесь же от главной дороги на юг поворачивает еще одна дорога поперек острова на противоположный берег. Недалеко от ее начала находится одна из главных достопримечательностей острова - Семь Источников (Епта́ Пи́гес). По дну неглубокого, покрытого деревьями оврага течет ручеек, видимо, берущий начало от этих семи источников. В одном месте этот ручеек втекает в своеобразный тоннель, рассчитанный для прохода лишь одного человека. Туристы снимают обувь, становятся на бетонное дно в текущую, уровнем по щиколотку воду, и входят один за другим в темноту тоннеля.
Где-то посередине прохода расположен колодец, через который в тоннель поступают скудные отблески дневного света. Кстати, в этот колодец можно заглянуть и снаружи, расположен он возле проездной дороги.

Тоннель заканчивается через 168 метров в другом овраге, вода впадает в маленький пруд, а туристы одевают обувь и поднимаются обратно к стоянке. Те, кто прошел по тоннелю, по одной версии - очищаются от грехов, по другой - молодеют на 10 лет. Чему верить решайте сами, как говорится, кому что ближе.

Едем дальше вглубь острова, слева у дороги на возвышенности стоит церковь Святого Нектария. У подножия холма течет источник. Церковь большая и новая, стены внутри покрыты росписью. Разрешение на фотографирование внутри было получено у сидевшего рядом со входом священника.

Далее дорога проходит через деревни Архи́поли, Элеу́са (там развилка), забирается на гору Профи́тис Или́ас и дальше выезжает к западному побережью недалеко от Древнего Камироса, но об этом - в "западной" части.
Мы же возвращаемся к восточному берегу и едем на юг. Недалеко от Колимбии от главной дороги отходит грунтовка и поднимается на высокую скалу. Здесь на вершине расположен Верхний монастырь Панагия Цамби́ка. От места стоянки автотранспорта вверх ведет лестница с пронумерованными ступенями в количестве 300 штук. Осилившего восхождение ждет замечательный вид на окрестности, особенно хорош вид на лежащий далеко внизу пляж Цамбика.

Сам монастырь представляет собой неказистое побеленное строение с магазином и церковью внутри. Местная Богородица специализируется на исцелении бесплодия. Настоящую икону, животворную, не так давно отнесли в нижний монастырь. Но и возле здешней иконы можно увидеть фотографии младенцев и куклы, принесенные в благодарность за рожденного ребенка.

Во время нашего пребывания во дворе монастыря происходила укладка мостовой из морской гальки, такой модной здесь на островах. Вернее, никто этим при нас не занимался, но все было готово к продолжению работы, видимо, ждали закрытия (или просто было время сиесты). Внизу поднимающимся предлагали пакеты с галькой, чтобы не шли порожняком и помогли строительству. К сожалению, мы об этом узнали лишь спустившись и монастырь остался без нашей помощи.
Следующий поворот с главной дороги ведет к пляжу Цамбика, так хорошо просматриваемому сверху. Пляж песчаный, широкий и многолюдный.
С другой стороны дороги расположен Нижний монастырь Панагия Цамби́ка с большой церковью и колокольней. Здесь находится животворная икона Богородицы, вынесенная сюда с верхнего монастыря. Для жаждущих имеется водный источник с пластиковыми стаканчиками.
Дальше на юго-запад лежит крупный поселок Арха́нгелос. Холм на его окраине увенчан крепостью, построенной в XV в. рыцарями-госпитальерами на руинах византийской крепости. Проехать туда можно по указателям. В самой крепости кроме маленькой церквушки ничего нет, однако с нее открывается панорамный вид на поселок. В самом поселке расположена церковь Архангела Михаила XIX века. Из Архангелоса можно проехать на близлежащий пляж Стегна́.
Южнее у моря расположен курортный поселок Хара́ки с галечным пляжем. Рядом - еще одна крепость XV в. на скале Фе́раклос, бывшая при рыцарях тюрьмой. С другой стороны от крепости в живописной бухте находится песчаный пляж Агати́.

По ту сторону от главной дороги простирается равнинная и малозаселенная местность, пересекаемая руслами высыхающих летом рек. Здесь расположены деревни Мало́на, Ма́сари, монастырь Ками́ри. Была информация о двух ущельях в этом районе, но проверить ее у нас не оставалось времени.

Прямое и пологое побережье сменяется большим скальным массивом, далеко врезающимся в море и образующим несколько живописных заливов. Здесь между парой таких заливов находится одно из самых замечательных мест на острове - Ли́ндос.

Дорога выходит на просторную площадь с большим количеством мест для парковки. У меня, правда, возникло подозрение что эти места платные, поэтому я остановился с другой стороны дороги у магазина.

Основная часть поселка лежит внизу, в ложбине. Перед поворотом в ту сторону стоит памятник Клео́вулосу Родосскому, который управлял полисом в течении 40 лет в VI в. до Р.Х. и считается одним из семи великих мудрецов Древней Греции. Спустившись вниз выйдем к главной площади Линдоса с большим деревом посередине. Другая дорога от площади ведет вниз к пляжу в близлежащей бухте. Остальные же улицы поселка слишком узкие и поэтому являются пешеходными (и ослоходными). Гуляя по этим улочкам, можно встретить удивительно красивые дома, ворота в стенах-оградах. Некоторые участки улиц имеют навесы, покрытые плотной листвой лиан.

В древности Линдос был одним из трех городов и центров острова. С тех времен в нижней части сохранился лишь древний театр. Основная же масса археологических находок была сделана наверху, в Акрополе, расположенном на высокой скале со стороны моря.

Наиболее оживлен туристами и изобилует магазинами путь от главной площади к подъему на Акрополь. Слева по пути расположена церковь Богородицы XV в. с красивой колокольней. Внутри церкви все стены покрыты замечательной старинной росписью. Например, здесь имеется довольно редкое изображение Святого Христофора с собачьей головой (не знаю как в Греции, но РПЦ запретила так изображать святого еще в XVIII в.). К сожалению, фотографировать запрещено, за этим следят.

За входом на территорию Акрополя (6 евро) и перед подъемом на вершину холма расположена площадь. Отсюда открывается замечательный вид на бухту с пляжем. Перед лестницей наверх находятся высеченные в скале во II в. до Р.Х. скамья и барельеф триремы, античного корабля.
Акрополь окружен крепостной стеной, построенной в рыцарские времена в начале XIV в. Поднявшись по лестнице, попадем в административное здание той же эпохи, здесь же рядом находится полуразрушенная византийская церковь Святого Иоанна. Большую часть территории Акрополя занимают сооружения эллинистического периода, частично восстановленные. Это колонная галерея, лестница, пропилеи. С противоположной от входа стороны расположен широко известный в древности храм Афины Линдии, основанный в IX в. и перестроенный в VI в. до Р.Х. во времена Клеовулоса. Впрочем, оригинальных древних камней в этих сооружениях немного.

На дальнем конце крепостная стена образует острый угол, из самой крайней бойницы открывается вид на живописную бухту Апостола Павла с одноименной церковью и пляжем. По преданию, корабль Апостола, принесшего христианство на остров, останавливался в 43 году именно в этом месте.

Двигаемся дальше, на этот раз вглубь острова. Дорога туда начинается с перекрестка в поселке Ла́рдос. В этой покрытой лесом местности расположено сразу несколько монастырей. Недалеко от Лардоса находится монастырь Ипсени́с, рядом с деревней Ла́эрма - монастырь Та́рри, самый большой и известный из них, туда возят на экскурсию.

У входа в монастырь стоит шкаф с подобающей для монастыря одеждой для женщин: длинные юбки, платки темно-синего цвета. Главная достопримечательность - церковь Архангела Михаила. В древности на этом месте был храм Аполлона, на руинах которого в V в. была построена маленькая церковь. Нынешний храм возведен в период между IX и XI вв.

По одной версии, однажды принцесса императорских кровей смертельно заболела. Исцелившись чудесным образом благодаря Архангелу Михаилу, она бросила кольцо и на этом месте выросла церковь, тоже, видимо, чудесным образом. По другой версии, более реалистичной, здесь лечилась не императорская дочь, а дочь каких-то аристократов, исцелилась благодаря местному климату и чистой воде. Счастливые родители в благодарность оплатили строительство храма.

Во время нашего пребывания здесь проводили экскурсию для русских туристов. После рассказа экскурсовода, главным образом об самом Архангеле Михаиле, началась служба, затем обряд причастия возле большой иконы с его, Архангела, образом. Удалось немного пообщаться с монахом, немного говорящим по-русски. На вопрос, можно ли фотографировать внутри церкви, он ответил, что если народу в церкви мало, то нельзя, а если много, особенно туристов, то, под шумок, можно.

На протяженном побережье от Линдоса до южной оконечности острова расположен ряд курортов и пляжей, таких как Пе́фки, Ла́рдос, Гли́стра, Кьота́ри, Гена́ди, Плими́ри, а также деревня с крепостью Асклипи́о. Но, к сожалению, время для их посещения у нас не было, мы пронеслись мимо на пути к Прасони́си.

Родос. Западный берег
Прасони́си - маленький полуостров на юге Родоса, его южная оконечность. От острова его отделяет тонкий песчаный перешеек. Здесь близко друг к другу подходят воды Средиземного и Эгейского морей. Это излюбленное место для виндсерферов и кайтсерферов (первые катаются на доске под парусом, вторые - под небольшим продолговатым парашютом, иногда их ненадолго поднимает в воздух), вторых особенно много.

Дороги на перешейке как таковой нет, хотя можно ездить по всей территории, покрытой плотным песком. Однако следует быть осторожным и держаться, по возможности, колеи. При нас одна машина увязла в песке. На самом полуострове имеется грунтовка, ведущая к маяку, но мы туда не поехали.
Немного севернее главная дорога делает гигантский разворот к противоположному берегу. Дорога к Прасониси отходит от главной у деревни Каттавья́, самой южной на острове. Немного восточнее расположен заброшенный римско-католический монастырь Святого Марка, напоминающий о былом присутствии итальянцев на Родосе.

Местность здесь на юге острова пустынна и безлюдна. Земля покрыта мхом и невысоким кустарником, деревьев мало, построек и других объектов человеческой деятельности не видно. Лишь дальше на север начинает появляться подобие леса, в этих местах расположено несколько монастырей, например Скья́ди.

Недалеко от деревни Апалакья́ находятся дамба и водохранилище. Проезжая в этих местах вдоль речки мы видели пару охотников с ружьями. На берегу водохранилища организовано что-то наподобие парка, рядом - церковь Животворный Источник. В соседнем лесу спряталась маленькая церквушка Святого Георгия Ва́рдаса 1290 года постройки со старинными фресками на стенах.

Далее к северу берет начало протянутая вдоль западного берега гряда из трех гор. У подножия самой южной из них, Артами́тиса, находится деревня Моно́литос. Недалеко от нее на высоком утесе у моря стоит одноименная крепость, построенная рыцарями в XV в. С нее открываются замечательные виды на море и окрестности. В крепости имеется маленькая церковь Святого Пантелеймона.

Дорога от крепости к морю выводит к песчано-галечному пляжу Фурни́.

Поднявшись обратно наверх, едем дальше на север. По пути расположена деревня Сья́на - место обязательной остановки проезжающих туристов. Множество сувенирных магазинов, в центре - живописная церковь Святого Пантелеймона XIX в. с росписями на стенах.

Следующая, средняя гора гряды, Ата́вирос, является самой высокой на острове и достигает 1215 метров. Наверху должно находиться место с остатками древнего храма Зевса. Мы там не были, и есть ли туда нормальная дорога не знаю.

У подножья горы лежит деревня Э́мбонас, здесь я купил на пробу бутылку местной виноградной водки со своим названием - су́ма (напомню другие названия этого напитка: раки́, ци́пуро, цикудья́).

Ближе к морю, рядом с деревней Критини́я (происходит от слова "Крит", а не от слова "критин") расположена еще одна крепость с замечательными видами, построенная в XVI в., Критиния или Касте́лос. В море видны близлежащие острова: Ха́лки, Алимья́ и другие. В самой деревне имеется фольклорный музей.

Дальше дорога на север выходит к поселку Ска́ла Ка́миру. Здесь расположена небольшая гавань, с которой ходят корабли на остров Халки. Напомню, что посещение этого острова входило в мои планы.

Прибыв в порт на разведку около 6 вечера, я увидел объявление о том, что в Халки ходит корабль ежедневно, отправляется в 10 утра, возвращается вечером. Объявление висело на вагончике в порту, дверь вагончика оказалась закрытой. В это время стоял на причале и грузился какой-то кораблик. Я спросил у одного из находившихся на борту, как я могу попасть на Халки. Смысл ответа заключался в том, что нужно ехать прямо сейчас, по другому не получится. Естественно, ехать на ночь я не собирался.
В один из следующих дней, тая надежду, я снова туда приехал в 9.30 утра. Гавань была пуста, лишь пара туристов сидела и ждала, также как и я, непонятно чего.
Была возможность отправиться на злополучный остров из города Родоса на одном из прогулочных корабликов, пришвартованных в Коммерческой гавани. Лишь один из них ходил на Халки два дня в неделю, в воскресенье и понедельник. Но, к сожалению, город мы осматривали уже ближе к концу нашего пребывания на острове и воскресенье и понедельник не входили в число оставшихся дней.
Двигаемся дальше от Скала Камиру на северо-восток, дорога выходит к морю. Однажды мы здесь спустились на машине к самому берегу, искупались и помыли машину.
Недалеко от дороги на склоне холма распложены развалины Древнего Ка́мироса - одного из трех древних городов Родоса, самого маленького из них. Вход - 4 евро.

Время основания города теряется в глубине веков, нынешние развалины относятся к перестройке города после землетрясения в 226 г. до Р.Х. Многие памятники более ранних эпох найдены на раскопках близлежащих захоронений. Самый известный из них - плита с барельефом двух женщин, предположительно матери и дочери "Крито и Тимариста", находящаяся сейчас в археологическом музее Родоса.
Камирос разделен на 3 части: внизу расположены рыночная площадь, площадь с фонтаном, баня, храм Аполлона и храм Богам и Героям; по склону холма снизу вверх протянута главная улица и жилые дома по обеим ее сторонам; наверху, на акрополе - 200-метровая колонная галерея буквой "П", цистерна для воды и храм Афины. Сверху открывается панорамный вид на город и море, а с другой стороны - на окрестности с рощей сгоревших в недавнем пожаре деревьев.
За Камиросом свернем на дорогу, идущую вглубь острова и поднимемся на гору Профи́тис Или́ас (Илья Пророк), последнюю и самую невысокую из гряды. Зато, в отличие от остальных, она покрыта лесом. Здесь, пожалуй, самый густой лес на острове.
Наверху среди пихт и сосен стоят два отеля "Элафос" и "Элафина" (олень и олениха), выполненные в стиле альпийских шале, построенные в 1929-1932 гг. и недавно обновленные. Рядом расположена ферма с загонами для оленей и экзотических лам.
Поднявшись по каменной лестнице на утес, попадем к незаметному снизу двухэтажному дому. Это так называемая дача Муссолини, хотя на самом деле Муссолини здесь никогда не был, а дом принадлежал итальянскому губернатору Родоса в 30-х годах генералу Де Веччи. Сейчас здесь царит разруха и запустение. Стекла разбиты, штукатурка отваливается, доски гниют. Хотя, за 60 лет (если считать с 1948 года), разрушения не такие уж и большие как можно было бы ожидать. По крайней мере ходить в доме можно безбоязненно, даже по деревянному балкону. Кстати, вид с балкона на лес и море вдалеке замечательный.
Неподалеку от дома находится церковь, тоже итальянская и тоже заброшенная. Пол внутри усеян шариками овечьего или козьего навоза, так что ходить там - занятие не слишком приятное.
Следуем дальше по дороге вглубь острова. Спустившись с горы, остановимся у небольшой церкви Святого Николая Фундукли́ XV века со старинными фресками на стенах.

Проехав немного дальше, попадем в деревню Элеу́са, богатую объектами архитектуры эпохи Муссолини. Большой круглый фонтан с чашей посередине (подобный есть у входа в Термы Калифея) не работает и заброшен, в воде плавают рыбки. Возле фонтана из колонки течет источник. Проехав аллею, окажемся у стоящего вдоль дороги заброшенного санатория. Наряду с монастырем Святого Марка и виллой Ди Веччи, он по праву пополнил список посещенных нами развалин Нового времени. Рядом с санаторием стоит большая церковь. Видно, что она тоже построена итальянцами, но в отличие от других сооружений, эта церковь пребывает в отличном состоянии и используется по назначению.

Возвратимся к морю и продолжим наш путь вдоль берега на северо-восток. По пути попадаются поселки Фа́нес, Сорони́. Мы там не останавливались, пишут, что песчаный пляж Фанес - отличное место для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом.
Свернем снова вглубь острова, на этот раз в сторону Петалу́дес - Долины Бабочек. Это одна из главных природных достопримечательностей на острове. Вход платный - 5 евро.
Вдоль маленькой тенистой речки проложена огороженная деревянными поручнями дорожка. Речка течет под уклоном, образуя кое-где живописные водопады и запруды, дорожка же в крутых местах превращается в лестницу. Посетители могут начинать путь как снизу вверх, так и сверху вниз, в зависимости от места парковки автомобиля или автобуса. Мы шли снизу вверх. В любом случае придется возвращаться.
Посетители должны держаться дорожки, слушаться охранников. Запрещено курить, загрязнять окружающую среду каким-то другим способом, громко разговаривать, свистеть, хлопать в ладоши и вообще создавать шум. Штраф 50 евро.
Ради чего все это? Дело в том, что сюда на брачный период с июня по сентябрь слетается множество бабочек-медведиц со всей округи. Они облепляют собой стволы деревьев, листья, камни. Иногда все вместе взмывают в воздух, производя шум, мельканье и неизгладимые впечатления на посетителей. К сожалению, заснять это нормально ни на фото, ни на видеокамеру невозможно. Мы там были во второй половине сентября, поэтому бабочек было не слишком много (но и не мало), и концентрировались они на одном участке, где-то в середине пути. Привлекает бабочек к этому месту запах смолы деревьев под названием ликвидамбар восточный, растущих у берегов речки. Эта смола - стиракс, является сырьем для парфюмерной промышленности, а также для производства местного ладана.

Поднявшись наверх, выйдем к дороге, за которой находится маленький монастырь Панаги́я Кало́петра с церковью Богородицы. Здесь в тени деревьев расположены столики с лавочками - прекрасное место для отдыха. Пройти обратно на территорию парка можно показав купленный внизу билет.

Недалеко от Долины Бабочек, ближе к западному берегу, отходит поворот к Страусиной ферме. Хотя это место больше всего напоминает небольшой зоопарк с платным входом в 4 евро (на мой взгляд - завышено). Кроме страусов, коих большинство, там присутствуют козы, овцы, верблюды, ослы, кабаны, олени. В отдельном месте концентрируются птицы: утки, гуси, голуби, павлины, фазаны. Как написано на сайте, в здешнем кафе можно отведать страусиного мяса и страусиных яиц, но мы туда не заглядывали.

Возле дороги, соединяющей западное и восточное побережье, недалеко от деревни Пасти́да, расположена пчеловодческая компания "Мелиссокомики Додеканису" с магазином и музеем. В магазине можно купить мед, сладости и напитки с присутствием меда, другие продукты пчеловодства. В музее (2 евро) представлены стенды с картинками и комментариями, оборудование, ульи. Один из ульев со стеклянными стенками заселен живыми пчелами. Имеется также костюм пчеловода, который можно тут же примерить на себе.

Возвратимся к берегу. Здесь вдоль дороги до самого города идет сплошная территория жилой застройки, представляющая собой ряд поселков: Паради́си, Кремасти́, Ялисо́с (Триа́нда), Иксья́. Эти поселки являются к тому же и пляжными курортами, особенно известны два последних. В Парадиси расположен аэропорт.
В Ялисосе свернем с главной дороги и заберемся по серпантину на холм Филе́римос. Оставив машину на стоянке и пройдя немного вперед, выйдем к пешеходной дорожке.
Направо идет длинная эвкалиптовая аллея "Путь на Голгофу", построенная итальянцами. С обеих ее сторон установлены плиты с барельефами и надписями на латыни. Завершает аллею гигантский крест, установленный на краю холма перед обрывом, откуда открывается панорамный вид на окрестности. Можно подняться наверх по узкой винтовой металлической лестнице внутри креста. Перед "входом" в крест объявление предупреждает, что подниматься вы будете только на свой страх и риск. Я попытался это предпринять, но одна из первых ступенек предательски прогнулась под моим весом и на этом мое восхождение закончилось.
Налево от стоянки расположен комплекс сооружений разных исторических эпох. Вход - 4 евро. Прежде всего бросается в глаза римско-католический монастырь XV в. с церковью, отреставрированный при Муссолини. В древности на этой территории располагался Ялисос, один из трех городов античного Родоса. Перед средневековой церковью находятся остатки фундамента храма Афины Паллады III-II вв. до Р.Х. По руинам свободно разгуливает стая павлинов. Немного дальше на восток расположены развалины византийской крепости.
Итак, совершив полный круг по острову, мы отправились назад в свой отель не забыв по пути заехать в деревню виноделов Эмбона. Расположено винодельческое село Эмбона у подножия Атавироса – высочайшей горы Родоса, в очень живописном месте. Село окружено многочисленными виноградниками. В них выращиваются вкуснейшие плоды, из которых получают уникальные, знаменитые на весь мир вина.

- сразу в цитатник  [x]
- редактировать  

Понравилось? Поделись с друзьями: